Индия. Безопасность и лишние траты

Насколько безопасно было в Индии? Вроде меня не пытался никто обворовать. Клянчить деньги и предлагать подвезти - это постоянно.

Но я специально готовился к Индии так, чтобы меньше было с собой ценных вещей, да и самому выглядеть позадрипанней. Хотел даже нашить внутренние карманы на каждую футболку, чтобы попасть в которые надо лезть за шиворот. Но решил с ходу не заморачиваться, а только если будет настоящий резон для этого.

Резона не было. В транспортных толкучках пока не было ничего угрожающего. Но поясную сумку я перекидывал через плечо и держал повыше на груди. Смотрел с подозрением на каждого, но все были вне подозрений, доброжелательно в целом расположены. Все подозрительные выдавали себя сразу - начинали просить деньги.

Я даже приобрёл себе дешёвый ноутбук специально для этой поездки. Купил в Костанае за 15 тыс. тенге (около 3,5 тыс. рублей): аккумулятор отсутствует, несколько клавиш на клавиатуре тоже (хотя нажимаются), USB-порты работают ужасно, и потянут разве что проводную мышку. Но кроме фотошопа и антенны wi-fi от него ничего больше не требовалось. Не жалко разбить или потерять.

Смартфонов у меня всегда с собой два. Оба полностью функциональные, не тормозные и с достаточной памятью, но я также покупал их по бросовым ценам: у обоих разбиты экраны. Главное, что это не влияет на их работу. Вместо защитной плёнки я залепил экраны широким скотчем. Смотрится жутко. Но это мне и нужно. Сами индийцы удивлялись, глядя на такой смартфон: "Кто производитель?" Я отвечал без лукавства: "Китай".

Всем путешественникам рекомендую иметь два смартфона, поскольку это важнейший девайс в дороге. Если что случится с одним, второй должен быть всегда на подхвате, настроен и готов к работе. Кроме того, могут накапливаться sim-карты разных стран. Второй смартфон очень кстати. Лучше два смартфона с разбитыми экранами, чем один новый.

Меньше гламура, и вам обеспечены подарки. Меня одаривали нужными вещами иногда совершенно посторонние люди. Готовясь к обратному вылету, я искал большие строительные мешки, куда планировал упаковать свои вещи перед сдачей в багаж. Перемотка в аэропорту всегда стоит денег. Я хотел сэкономить.

Шёл к одной железнодорожной станции в Дели в неимоверной толкучке людей, грузовиков и коров. Несмотря на столицу, было ощущение грязной деревни. Двигался вдоль местного рынка. Зашёл в один прилавок и спросил, есть ли у них большие мешки. У меня уточнили, какой мне нужен размер. Я попросил самый большой. Мне нашли два здоровых. Я попробовал упаковаться в них и когда убедился, что их размер достаточный, поинтересовался, сколько они стоят. Но мне их отдали просто так. К сожалению, в аэропорту не приняли мешки как упаковку и заставили перематывать.

Хотя, был всего один случай, когда у меня ущипнули немного наличности. То был не нищий, не цыган. Дело было в Пушкаре возле священного озера. Местные очень гордятся своей достопримечательностью и нисколько не сомневаются в том, что омовение здесь очищает карму, улучшает судьбу и убирает все плохие мысли.

Я вышел из отеля, в котором бесплатно жил, и наткнулся на пожилого человека. Он был просто одет в светло-серую одежду и выглядел как служитель местного культа. Может, монах... А может, косящий под такового. Впрочем, английский у него был нормальный.

Он сидел возле воды и пригласил меня совершить обряд. Я согласился. 

Он нацепил розовую верёвочку мне на запястье, затем стал говорить причитающиеся слова согласно обряду. Я настроился серьёзно и повторял за ним. Что-то уточняли по ходу. Он зачерпывал воду и поливал меня, благословлял моих родственников, друзей и прочих людей, как-либо связанных со мной на моём жизненном пути.

По окончании обряда он сказал, что они это делают здесь за пожертвования: подай, сколько можешь. Сюрприз однако! Не сказал вначале. У меня было немного наличности, и я протянул ему 300 рупий, на что он стал возмущаться: "Почему так мало? Тысячу, три тысячи, пять тысяч рупий! Я же буду молиться за твоих родственников!"

"Ну, рассказывай," - думаю, смотря на него. Вижу тебя впервые. Даже наши священники так настойчиво не требуют и не трясутся за совершение простых обрядов. Извинился, сказал, что с собой больше нет. И правда не было. За деньгами пришлось бы идти в банкомат. Но, честно говоря, хотелось просто уйти. Своим раздражением из-за денег он испортил всё впечатление. Было неприятное чувство, что не в священное озеро окунулся, а в канализацию, которой пахнут многие индийские водоёмы, не относящиеся к статусу священных.

А может, я в его глазах тоже оборзел? Неблагодарный бледнолицый. Полагаю, отель, куда я заселился, был местом тусования богатеньких европейцев, с которых пощипать наличность не грех. Расценки соответствующие. Наверное, он меня с ними спутал.

И недаром на следующий день в Аджмере местные муниципальные работники на станции давали мне совет не тратить деньги сверх необходимости. Видимо, намёк на подобные ситуации.

Припоминаю ещё одну ситуацию, но она произошла задолго до того, как я приехал в Индию. Я пока ещё вёл переписки с индийцами. Списался с одной молодой дамой, про которую мне сказали, что она имеет отношение к искусству.

Я ей отправил всю о себе информацию, включая концертные видео. Она ответила, что может поспособствовать организации концертов, готова потратить на это время и силы, но только если я заплачу ей. Я ответил, что ищу прежде всего единомышленников, готовых помогать из любви к искусству. Платить не готов. Она написала, что ей это понятно, так как сама является творческим человеком и готова помочь безвозмездно. Сама она, по её словам, певица, актриса. Но работает гидом, как мне про неё сказали изначально.

Она хотела со мной созвониться по видео, но я к этому совсем не был готов - думал, вообще не пойму её, если она начнёт говорить вслух. Даже голосовые сообщения разбирал не с первого раза. С печатным текстом проще.

Вроде как она проявила интерес. Однако в какой-то момент нашего общения она уже потребовала, что я должен ей заплатить. Её на этом переклинило. Я снова ответил, что не могу. На этом наше общение прекратилось.

Впрочем, через несколько дней я решил полюбопытствовать и спросил у неё, сколько она хочет. На что она ответила, чтобы я подыскал себе кого-нибудь другого. Надулась. Так и осталось загадкой, что она вообще хотела от меня.

Фото взято с просторов интернета.

Расходы в Индии

За всё время пребывания в Индии - больше месяца - я потратил примерно тысяч 9 рублей. Это включая питание, связь, проезды, некоторые мелочи (за ночлеги не платил). Совсем мало. В России я трачу намного больше.

Обошёлся дорого не совсем рациональный перелёт. В следующий раз лучше летать прямыми рейсами, например, из Алма-Аты в Дели, избегая пересадок.

В целях экономии при вылете обратно заказал меньше багажного лимита. Летел с явным перевесом и все излишки рассовал по специально пришитым карманам.

Наличные доллары и рубли не менял. Для большинства нужд мне хватило казахстанской пластиковой карты. Поскольку российский пластик попал под санкции, за рубежом он стал бесполезен, поэтому я ещё в Костанае озаботился приобретением карты популярного казахстанского банка "Kaspi".

Сложного ничего нет. Нужно въехать в Казахстан по заграничному паспорту, чтобы туда поставили штамп. Если въехать по российскому, это усложнит дальнейшую процедуру. Далее нужно зайти в ближайшее отделение ЦОН (Цифровой офис населения) и получить ИИН - аналог российского ИНН. Для этого также понадобятся данные загран. паспорта. Обычно на следующий день он уже готов. С готовым ИИН на руках уже можно направиться в банк "Kaspi", где пластиковую карту вам тут же выдадут. И вы спасены - можете спокойно ехать куда угодно, кроме подсанкционных стран.

В Индии оплату по этой карте принимали в основном везде, кроме сотовых компаний - там только за наличку. Также по наличке рассчитывался в уличных продуктовых лавках. Иногда покупал билеты за наличные в кассах, но при желании можно оплачивать картой. Наличные снимал в банкоматах с карты всего три раза - по тысяче рупий.  Комиссия везде составляла порядка 20%.

Часто предупреждают желающих поехать в Индию, что придётся постоянно торговаться там. Иностранцам завышают цены в разы. Но у меня не было ни одного случая, чтобы я там с кем-то торговался. Билеты на общественный транспорт продаются по фиксированным ценам. Магазины работают тоже по фиксированным ценам. Частные продуктовые лавочки далеко не всегда выставляют ценники, но мне ни разу не завышали цен.

Возможно, за всякие сувениры, одежду у частников вам накрутят. Но меня это совсем не интересовало. Того и другого мне надарили по ходу поездки - не всё даже в самолёт брал, пришлось что-то оставить.

Отдельная тема - таксисты. Эти назойливы и, разумеется, повезут вас за хорошую для них цену. Отбрыкивался от них постоянно. С ними очень было трудно даже просто договариваться. У самого плохой английский, а у этих иногда ещё хуже. Только если кто-то из местных вызовет мне сам рикшу или машину, сам с ними рассчитается, чтобы мне не мучиться.

Все говорили, что рикши очень дёшево возят, но это если правильно с ними разговаривать. С одним так попытался поехать, и вышло недоразумение.

Мне нужно было ехать из Аджмера в Пушкар. Соседние два городка. Час езды. Я долго не мог разобраться, откуда ходят автобусы. Спрашивал у всех. Мне куда-то показывали: 2 километра отсюда, там автовокзал. Советовали взять рикшу - довезёт за 20 рупий.

Попросил первого попавшегося, сказал ему, куда мне в конечном итоге надо. Поехали. Он везёт и по ходу говорит мне: "500 рупий!" Я удивился. Отвечаю ему, что мне сказали про 20 рупий. Он мне снова: "400 рупий!" Я думаю, ну оборзел ты. Стал ему что-то возмущённо говорить, типа, стой, я не поеду с тобой. Но он меня успокоил, типа, ладно, всё нормально, едем.

Скоро привёз меня на автовокзал. Я спросил у него:

- 20 rupees? Yes?

- Yes.

Тогда до меня дошло, что он хотел меня в Пушкар увезти и предлагал цену. А 20 рупий - до автовокзала.

На автовокзале я потом сел на автобус. Не без помощи случайных людей, которые провели в то место, где именно автобусы в Пушкар набирают пассажиров. Уехал в Пушкар за 20 рупий.

Однажды в Дели мне вызвали рикшу и дали денег в дорогу. Он довёз меня до метро, но запросил больше. Я торговаться не стал. Да, они завышают.

Поэтому я предпочту двинуть своими ногами со всеми вещами по ночи километров 5 и больше. Без спешки. Можно и окрестности спокойно обозреть. Замерзание здесь не грозит. Так я себя чувствовал спокойнее, чем иметь дело с суетливыми таксистами, с которыми ни объясниться толком, ни сторговаться. Душевное равновесие дороже.

Фото взято с просторов интернета.

Индийский транспорт

Что действительно в Индии дёшево - это общественный транспорт. Основной мой способ передвижения по этой стране - поезда. Внутри какого-нибудь крупного города - метро. На междугороднем автобусе ездил несколько раз. Такси и рикши - в основном за чужой счёт. Много ходил просто пешком - не сильно торопился.

По сравнению с Россией, индийские поезда очень дешёвые. Здесь много есть разных типов вагонов с разными ценами и уровнем комфорта. Есть убогий вариант нашего плацкарта - слипер-класс. Отличие в том, что нет столов, багажных полок, а перпендикулярных пассажирских полок насчитывается по три: нижняя, средняя, верхняя. Боковушек при этом также две. Но в более дорогом кондиционированном классе "3AC" везде по три полки, включая боковушки.

Слипер-класс не оборудован кондиционером, но с вентиляторами и без стёкол на окнах. На окнах стоят решётки. Есть возможность закрывать окна наглухо. Есть пара туалетов в каждой стороне вагона и ещё отдельно умывальник. В каждом купе есть много розеток, даже в самых дешёвых вагонах дженерал-класса. Всё скромно, довольно обшарпано, но всё для людей.

Чаще всего я ездил в слипер-классе. Билеты на слипер-класс стоят раза в три дешевле, чем на российский плацкарт. А учитывая гигантские российские расстояния, в Индии езда поездом - вообще ни о чём по деньгам. Страна компактная. За пол суток можно точно пересечь полстраны.

Я уж не говорю, про дженерал-класс - самый копеешный вариант. Типа нашего общего вагона, только вообще без лимита пассажиров. В этом классе можно уехать всегда, даже если раскупили билеты во всех остальных вагонах. А если направление не сильно популярное, то можно ехать без особой давки. Да и без билета тоже, если совесть позволяет: если будет сильное столпотворение, то контролёр сюда даже не сунется, а если таки появится и проверит, то высаживать не станет.

Есть возможность покупать электронные билеты на индийские поезда. Но система подглючивает. Однажды у меня списали деньги, но билет не выписали - видимо, сессия истекла. Деньги при этом не вернулись. В другой раз мне система продала билет, но во время поездки выяснилось, что кто-то тоже приобрёл билет на моё место. Я не стал настаивать, а перекочевал в другую часть вагона.

Не все индийцы хорошо представляют, насколько Россия огромная. Я спросил у одного паренька:

- Сколько дней ехать на поезде из Хабаровска в Москву? Как думаешь?

- Ну, дня 3.

- 6 суток. Это жизнь в поезде.

Дешёвый вариант индийского такси - моторикши. Их очень много в городе - в несколько раз больше, чем автомобилей. Называют их здесь "тук-тук". Не знаю, почему так назвали, но один такой случай "тук-тук" я однажды наблюдал: в плотном столпотворении транспорта один нерадивый водитель автомобиля въехал сзади в стоящий "тук-тук", тот в свою очередь долбанулся о следующий "тук-тук". Потом появился владелец рикши, и стали они с водителем авто выяснять.

Учитывая загруженность индийских дорог, видимо, такие ситуации регулярны. Моторикша - это типа эволюция мотороллера до некоего подобия авто. Спереди одно колесо, сзади два. Кабина без стёкол, без дверей. На заднее сиденье комфортно поместятся два человека, а некомфортно - сколько угодно. Но общие размеры небольшие, что способствует лучшей манёвренности и меньшему потреблению топлива.

А вообще, индийцы по своим делам в основном ездят на байках. По тем же причинам: малый размер, манёвренность и низкое потребление топлива. Кроме того, байки не являются здесь сезонным транспортом, как в России - катайся круглый год. Этот транспорт самый популярный, доступен очень многим, оттого общественный транспорт в городе не очень развит, если не считать метро.

С городскими автобусами я так и не разобрался. Как-то они ходят по своим маршрутам, но я так и не нашёл приложения, которое бы показывало о них всю информацию.

Но байки в Индии это что-то почти национальное. Самые разные: от больших до мотороллеров. Ездят по нескольку человек. Я видел четверых на одном, и это не предел.

Особое зрелище для меня было наблюдать, как ездят женщины-мусульманки. Могут так ехать втроём: одна спереди, другие две сзади сидят полубоком, свесив ноги на одну сторону. Замотанные до глаз чёрные мусульманки на чёрном мотороллере.

Последние два фото взяты с просторов интернета.

Особенности питания в Индии

Судя по всему, случаи отравления связаны с употреблением уличной еды и сырой воды. Воду я набирал фильтрованную и бутилированную у хозяев. Иногда набирал из специальных кранов на вокзалах - бесплатная питьевая вода. Питался я в основном едой из супермаркетов. Иногда покупал фрукты, овощи в частных лавках. Если меня кормили где-то в кафешках, то в цивильных. Но чаще всего меня угощали тем, что сами готовили.

Несмотря на трудность усвоения острой индийской пищи нам, россиянам, я бы советовал от неё не отказываться. Дело в том, что подобная пища создаёт невозможную среду для различных кишечных паразитов, вирусов, которые кишат здесь повсюду. Жаркий климат этому способствует. Поэтому не просто так подают ещё нарезанный сырой лук к основным блюдам. Привыкайте постепенно. Я поначалу мог этим питаться раз в 2-3 дня. Но скоро привык и мог уже есть острое каждый день. Впрочем, месяц с лишним так питаясь, мне очень хотелось по возвращении первым делом нажарить себе простой картошки без всего.

На еду я потратил не так много средств по причине того, что где-то половина съеденного - угощения от самих индусов. А цены на индийские продукты не сильно отличаются от российских. Не заметил там какого-то ощутимого обвала цен. Если и говорят про дешёвую индийскую еду, то подразумевается уже приготовленная. Сами продукты и ингредиенты могут быть по таким же ценам. Если и дешевле в среднем, то самую малость.

Притом некоторые продукты могут стоить дороже, чем в России. К примеру, грецкие орехи в Индии стоят раза в 3-4 дороже, чем у нас. Это зависит от того, что откуда импортируется. В Хабаровске дешёвые грецкие орехи импортированы из Китая. В Индии они импортируются в основном из США. А те ближайшие страны Средней Азии, откуда бы они могли быть завезены (Афганистан, Таджикистан, Узбекистан), видимо, перегорожены Пакистаном, и этот путь для импорта отрезан.

Фрукты в среднем дешевле в два раза. Овощи примерно по российским ценам. Некоторые продукты я вообще не мог найти - свеклу и чеснок, например. Но попадались совершенно невиданные местные фрукты, которые я раньше не пробовал.

Свежий хлеб в Индии вы не найдёте. Нарезанный в пакетах продаётся в супермаркетах. Пожалуй, это всё из хлебобулочного. Диетических хлебцев не наблюдал. Один только раз покупал нормальный сухой хлеб. Во всех последующих магазинах сушёный хлеб был подслащенный - видимо, чтобы употреблять с чаем.

Поскольку здесь люди иначе питаются, приходится приспосабливаться к тому ассортименту, который есть. Покупал также бич-пакеты: все они вегетарианские, но довольно острые.

Овощи (картофель, морковь) немного слаще обычного. Говорят, из-за особенности почвы, в которой их выращивают.

Гастрономия в Индии имеет высокое значение в жизни индусов. Приём пищи - почти ритуал. А для людей, занимающихся духовной практикой, - всегда ритуал. Когда я обсуждал вопрос с одним человеком о проведении у него дома квартирника, то он в программу вечера обязательно закладывал перерыв на ужин. К сожалению, встреча так и не состоялась. Если им нужно как-то преподнести вам свою культуру, то вас первым делом накормят.

В Индии постоянно готовят еду, поскольку она не хранится потом долго из-за жары. Даже имея в домах холодильники, индийцы предпочитают готовить свежие блюда. Так уж сложилось у них. Здесь считается, что, спустя часа 3, приготовленная пища становится уже испорченной.

Как-то у одного индуса я захотел воспользоваться морозилкой. Но оказалось, что она пустая и в толстенном слое наледи - не просунуть ничего. Он даже
сам этому удивился. Видимо, морозилкой он не пользовался и никогда не размораживал свой холодильник.

Если кто-то не имеет времени готовить себе, он скорее будет покупать уличную еду, которую готовят тут же. Либо члены семьи постоянно готовят на всех. Здесь мала вероятность, что кто-то будет готовить себе на несколько дней или питаться консервами,
соленьями и бич-пакетами.

Индия. Структура общества. Фестивали

Своеобразие индийской культуры выражается в ещё одном явлении - кастовой системе. Официально касты отменены, но продолжают жить в головах людей. Это вызывает недоумение у не индийцев. Но по факту на что влияют касты? На уровень жизни сегодня мало влияют. Представитель низшей касты может жить намного богаче представителя браманского сословия - высшей касты, который может сводить концы с концами. Но главное, на что это оказывает влияние: в основном они друг с другом не скрещиваются - по крайней мере так было в те времена, когда ещё не было объявлено об отмене каст.

То есть межкастовые браки здесь считаются недозволенными. И это главное ограничение. Можно это понимать как своего рода отсутствие свободы в выборе спутника жизни. Но если их это устраивает, то почему бы и нет? Так что не каждый сможет интегрироваться в индийское общество.

В конечном итоге это приводит к некой дивергенции в индийском обществе, если использовать термин из природоведения. То есть признаки каст, как неких социальных групп, будут усиливаться. Характерные черты разных каст будут становиться очень выраженными. Все рабочие, торговцы, администраторы и армия, врачи, учителя и духовенство суть потомственные. Если вы родились в семье врачей, то вся ваша родня может состоять из одних врачей. И перед вами даже вопроса стоять не будет, кем быть в жизни. По итогу вы будете врачом всю свою жизнь, не меняя профессии, и добьётесь максимального профессионализма на одном поприще.

Отсутствие свободы выбора с одной стороны, но в то же время полная гарантия и поддержка, если принять свою судьбу, свой предначертанный выбор. Индийцы так устроены, что они принимают даже суженых, которых им подбирают родители. Кому-то это может показаться дико, но если их это устраивает, то почему нет? Если они доверяют решение даже таких личных вопросов родителям и старшим, то почему мы с нашей свободой выбора и в то же время с зашкаливающей статистикой разводов, алкоголизма и самоубийств, должны недоумевать над их правилами? Даже на самом дне социальной иерархии сложно назвать индусов несчастливыми. Иначе их бы не было полтора миллиарда - спились бы, да наложили на себя руки, а то и перерезали друг друга.

Есть там у них и свои собственные проблемы, ведомые только им... Но важно отметить, что для счастья индусу нужно гораздо меньше, чем россиянину. Даже если брать жизненное пространство... Далеко не каждый имеет своё. И даже имущие люди отнюдь не всегда живут отдельно от своих братьев и родителей - они не стремятся к раздельному существованию.

Сколько бы ни критиковали индийскую социальную иерархию, я бы отметил некоторые её достоинства. На мой взгляд, индийское общество более разумно и справедливо устроено. Тут каждый как будто на своём месте. Если это нищий, то он в основном неграмотный и даже не стремится самообразовываться и как-то реализовываться. Если это человек обеспеченный, то он образованный и культурный. Это как правило.

Поскольку мне доводилось пожить и в богатых домах, у меня возникало само собой сравнение с нашей ситуацией. Я не помню, чтобы я останавливался в России у кого-то в шикарных апартаментах. Есть ли у богатых россиян вообще тяга к искусству, и можно ли их назвать людьми культурными? Судя по поведению российской золотой молодёжи, это весьма сомнительно. Ну а про наших нищих учителей и в целом талантливую интеллигенцию, нередко спившуюся, я вообще молчу.

Индия - страна многовековых традиций и свято оберегаемых семейных ценностей. Из всех социальных связей здесь самые прочные - родственные. Когда проходят индийские фестивали (а их здесь очень много: закончился один, скоро начнётся следующий), жители Индии посвящают это время родным и друзьям.

Если вы хотите поехать в Индию медитировать, то я спешу отговорить вас. Медитируйте лучше в России. Индия страна очень шумная.

Не говоря уже про плотность населения, столпотворения, перегруженные дороги... Индийцы не обращают внимание на грохот, похожий порой на выстрел из ружья. Он может оглушительно прогреметь где-нибудь за углом. Это дети взрывают хлопушки. Никто им не запрещает этого делать. 

Но когда начнётся очередной фестиваль, то греметь будет всё и везде. Деваться некуда. По улицам пойдут шествия с громкой музыкой в 5 утра. Где-нибудь под боком огородят фестивальную поляну, где также будет живая музыка и танцы с 17 до 22. Если вам это не по душе, то всё равно придётся потерпеть где-то с недельку, если не больше. Но многие любят фестивали, ждут их, облачаются в нарядные одеяния и отправляются куда-нибудь праздновать, танцевать, встречаться, общаться, веселиться.

Спустя неделю-две нахождения в тёплой Индии, я оценил преимущества России. Мне даже захотелось обратно - в мороз. Я хотел наслаждаться тишиной. Но старался перенастроиться здесь и зачерпнуть то, чего в России нет.

Я застал несколько фестивалей. Мешали моим концертам. Прихватив меня на один из них, человек из Ахмедабада несколько раз накормил ужином - едой там постоянно угощали.

Кстати, несмотря не предупреждения о частых отравлениях, я там не травился ни разу. Но был случай, когда пришлось выпить пару таблеток активированного угля - расстройство желудка было. Но то было не отравление, а просто перебрал за один раз острой пищи. Как раз тогда, на фестивале.

Фото взято с просторов интернета.

Индия. Усилия и результаты. Общественная мораль

Впрочем, вряд ли удалось достигнуть тех целей в Индии, ради которых приехал. Точнее, совсем не в том объёме - задача максимум не была достигнута. Во многом из-за менталитета индусов, к которому не сразу можно приноровиться. В массе своей они довольно простоваты, эмоциональны и оттого несерьёзны. Они быстро могут сближаться с тобой. Но чтобы решить какой-то вопрос потруднее, недостаточно просто симпатий и разговоров. Поэтому, чтобы выгорело какое-то дело здесь, нужно число тех людей, с кем ведёшь переговоры, умножать минимум в 3 раза.

Я общался с большим числом индусов задолго до того, как добрался до Индии. У меня в контактах уже набралось под три сотни человек. Но НИ ОДИН из тех, с кем я общался задолго до своего приезда, в итоге не пошёл мне навстречу в плане организации какой-нибудь самой простой творческой встречи. Индусы порывисты и импульсивны, поэтому много было слов, но всё безрезультатно. И даже я не заехал ни к кому из них. Все те люди, у кого я побывал, главным образом были найдены уже на месте. Временной интервал между переговорами и встречей здесь минимальный. Планировать долгосрочно тут очень непросто.

Впрочем, всё не безнадёжно. Процесс этот небыстрый. Я не теряю надежд. Хочу продолжить свою тему с теми, с кем уже подружился здесь. В Индии всё начинается с дружбы.

Здесь любые взаимодействия вообще понимаются не совсем так. Сперва тебя зазывают к себе. Ты приехал, живёшь у людей, тебя кормят, с тобой общаются, о тебе заботятся, много всего показывают, рассказывают. По ходу дела, если есть какие-то мысли насчёт концерта, могут организовать, но с этим не торопятся. Сперва им важно самим что-то тебе дать. Им важно как-то сперва гармонизировать отношения с тобой. Я старался не раздражаться, если что-то не срасталось - у индусов многое не совсем так. И если они тебя в чём-то подводят, то это они не со зла. Просто то, зачем ты к ним приехал, они считают второстепенным, а важным совсем другое.

Если ты будешь напрягаться и ближе к делу переходить, тебе скажут: "Relax. Don't worry. It's ok." В Индии вообще, если будешь слишком усердно шевелиться и суету наводить, схлопочешь тепловой удар.

Я там перегрелся два раза. В Ахмедабаде. Это было со мной впервые в жизни, и приятного мало. Допустим, вышел из квартиры и забыл взять воду - вечером начинает болеть голова и болит весь следующий день. Тепловой удар.

Но я ещё легко перенёс. Один человек, у которого я хотел остановиться в Мумбаи, сильно страдал от перегрева несколько дней, поэтому не мог меня к себе принять. Другого человека я как-то видел лежащим на земле в обморочном состоянии посреди столпотворения - его поливали водой. В Индии без воды - ни туды, ни сюды. Это совершенно точно! И лучше не пренебрегать головным убором, которого у меня не было.

Комаров, кстати, в Индии очень мало. За всю поездку меня укусил всего один комар. Может, не сезон... А может, им размножаться негде - все болота осушили и полями распахали... То ли ещё как специально извели, потому что комары в Индии представляют потенциальную опасность: лихорадка Денге, малярия и другие болезни... И по-хорошему надо укрывать всё своё тело: носить штаны и рубаху - это не только благопристойность, но ещё и безопасность здесь.

Дресс-код местами прочно сидит в общественных понятиях. Находясь в квартире, я могу ходить в чём угодно, а на людях... Однажды в Ахмедабаде я выбежал на пробежку (сделал единственную попытку, поскольку это довольно сложно тут из-за дефицита места). Но в такую жару я бегаю без футболки. Что в этом такого? Однако через двести метров меня окликнул человек и вежливо объяснил: "Уважаемый, вы страну перепутали. Это Индия. Здесь так не ходят. Пожалуйста, наденьте футболку." Стало жутко неудобно - я подчинился.

И это несмотря на мусорные кучи повсюду. И это несмотря на дорожный хаос из-за пренебрежения дорожными правилами. Странные понятия о культуре и порядке. Но здесь даже нищие стараются выглядеть как-то... явно не по западному и не как попало. Есть в этом определённая самоидентификация, своя норма и свой порядок.

И это всего лишь Индия. Есть страны, где с дресс-кодом ещё строже - Иран, например. Там это закреплёно на законодательном уровне, и порицание за нарушение вам грозит в лучшем случае. В худшем - привлечение к ответственности. Я в Иран не ездил, но к нему готовился: искал штаны и рубахи. Ещё в Иране есть женские вагоны в поездах и метро. В Индии, как оказалось, тоже.

Говорят и пишут, что незавидная судьба у женщин в Индии, однако вон как здесь о них заботятся! Если увидел вагон, в котором почему-то одни женщины, значит где-то там написано "Ladies only". В один так чуть не сунулся по ошибке, но работник метро меня вовремя поправил, указав на следующий вагон.

Последнее фото взято с просторов интернета.

Индия. Их реакция

В первый свой визит в Индию я провёл в этой стране месяц и 8 дней. Концертов было немного: концерт в Пуне, две встречи в Ахмедабаде, концерт в колледже г. Маунт-Абу, два выступления в провинциальных школах штата Раджастан, выступление в кафешке г. Джалор и несколько выступлений по кафешкам г. Мехсана. Пожалуй, это всё, если не считать исполнение песен ещё где-то в узких кругах на коленке. Ещё ряд договорённостей сорвались из-за недопониманий, ненадёжности и отсутствия опыта у тех, с кем вёл переговоры.

Результаты скромные для такого срока пребывания. В России за это время состоялось бы как минимум 15 концертов. Но причина тому понятна. Хорошо, что вообще что-то срослось там, где сам не бельмеса на местном языке, да и вообще приехал впервые, один, без всякой поддержки соотечественников. Нырнул в какой-то омут, где первые два дня просто учился плавать. Хороший или плохой результат при таком раскладе? Для начала - нормальный. Надеюсь, в дальнейшем будет лучше.

Индия весьма специфична, хотя духовно близка России. Мой выбор пал на Индию по двум основным причинам: какой-никакой в ходу английский язык у местного населения и традиционно хорошее отношение к русским. Когда я сообщаю индусам, что я из России, это всегда вызывает у них респект и одобрение. Впрочем, до того как это выяснится, я в их глазах больше похож на американца, австралийца, какого-нибудь европейца, но не на русского.

Чтобы они стали для вас стараться, они должны сперва вас полюбить. Не ваш посыл, не вашу музыку, а именно вас, как человека. Это вообще первооснова взаимоотношений. Если нет общего языка, общих тем, то только на этой первооснове можно сойтись с людьми. И в первую очередь, чтобы тебе отвечали тем же, ты должен сперва полюбить их сам. По факту, я постепенно притирался, присматривался, без особого доверия сперва, и скорее я сам им отвечал тем же, поскольку многие ко мне потянулись доброжелательно и искренне, без всяких задних мыслей.

Я был очень не такой для них. Уж если меня в своей стране иногда принимают за иностранца из западного мира, что уж говорить про Индию?

Ко мне подходили случайные молодые пацаны и говорили: "Вау! Круто выглядишь! Есть у тебя инстаграм?"

Я не люблю "инстаграм", считаю его жутко неудобным, ущербным функционально. Пользуюсь в основном "вконтакте" и "фейсбук". Но в Индии популярен "инстаграм", который нынче в России заблокирован.

Но для молодёжи я представлял чисто внешний интерес. Однажды в метро со мной давай фоткаться толпа ряженых подростков. Они что-то постоянно говорили - я не понял ни слова. Им было весело. Мне было жутко конфузно, но я старался не реагировать. Когда они нафотались селфи со мной, тогда отстали.

Мне потом объясняли, что это ещё из-за длинных волос. Не только европейская внешность. Мужчины в Индии все стрижены коротко.

Оттого каждый день в этой стране для меня был наполнен какими-то событиями - совсем не теми, какие я ожидал, приехав сюда. Стоит выйти за дверь, и начинается пристальное внимание, либо пытаешься разобраться с чем-то сам, что-то найти, куда-то пройти через столпотворения и хаос... Постепенно осваивался и притирался к местным. Во многом благодаря хорошему отношению простых людей осваивался вполне успешно.