Индийские нищие

В Индии постоянно встречаешь людей, как будто в параллельном мире живущих. У них словно свой собственный социум, хотя они живут бок о бок со всем остальным населением. Я постоянно с ними пересекался, но говорить с ними не могу, поскольку у нас нет общего языка - они не говорят по-английски.

Это люди из касты неприкасаемых: достаточно обширная группа - почти 5 часть населения Индии. Раза в два больше российского населения. Невзирая на своё название, они меня касались постоянно. Попрошайничество - одно из основных занятий этих людей. Невозможно пройти по городу, чтобы они тебя не встретили.

Ближайшая российская аналогия - цыгане. И то неточная. Индийские неприкасаемые не настолько хитры и беспринципны, чтобы промышлять одним наглым мошенничеством. Но в то же время могут создавать проблемы, отчего их не жалуют.

Сообщают, что им не доверяют убирать дома - т. н. "мэйды". Их вообще стараются не подпускать. То есть не на всякую даже физическую работу их возьмут.

Если идти по городу, то часто их можно встретить где-нибудь под автомобильными эстакадами, на переходах. Они там словно на дежурстве. Так они напоминают о себе: мы существуем. Завидев вас издали, первыми подбегают дети и начинают просить.

Возле автовокзалов, метро, железнодорожных станций, возле всех скоплений людей они дежурят. Особенно часто их встречаешь в поездах, если ездить дешёвым классом. Они совершают обход вагонов, собирая подаяние. Иногда что-то поют.

Процент грамотности в Индии порядка 75%. Очевидно, что "далиты" - неприкасаемые - неграмотные. Однако у них есть свои понятия об эстетике. Обычно они в традиционной индийской одежде. А когда выходят просить деньги, то нередко даже наряжаются. Ряженые могут смотреться приличнее даже людей приличных в повседневной одежде. Но только при контакте с ними становится ясно, кто нуждающийся.

Агрессии с их стороны пока не встречал. Но настойчивость почти всегда. Иногда это может переходить в требовательность, как будто с тебя, как с равного, выколачивают долг. Но всякий раз они отстают, если несколько раз ответить спокойным отказом.

В Индии можно избежать лишних трат, если просто отвечать всем "ноу" - таксистам и нищим. Но иногда мне хотелось что-то дать просящим, если те действительно были мне симпатичны. Давал всего несколько раз - опасался их непредсказуемого поведения.

Запомнились разные. Приведу несколько примеров.

В одном индийском поезде ходила женщина и пела, стучала в деревяшки - национальный инструмент? При ней был маленький пацан, собиравший мелочь с пассажиров. Вроде не оборванец, а женщина явно старалась. Решил пожертвовать немного рупий в поддержку искусства индийского народа. 

В другом поезде снова услышал знакомый стук деревяшек. Снова они. Снова знакомый пацан, который тоже меня узнал. Он подошёл и стал просить, на этот раз более настойчиво. Мне это не понравилось. Ответил ему: "Sorry. That's enough." Он не отставал. Явно он считал, что теперь я должен всегда подавать ему по первому требованию. После нескольких "ноу" он отстал.

Это был вагон самого дешёвого класса - проходной двор для попрошаек. В этом же поезде слонялись ряженые бабы. Голоса жуткие, мужиковатые. Одна вплотную пристала ко мне, но я отвечал спокойно и уверенно: "No, sorry." Ничего ей давать точно не собирался, даже если начнут угрожать. Но то ли они не понимают самых простых английских слов, то ли нарочно борзеют - в среднем приходилось отвечать минимум три раза.

На автовокзале города Абу-Род ко мне подошла женщина в национальной одежде. Она несла изображения индийских божеств. Говорила на непонятном языке, на мои английские ответы не реагировала. Она демонстрировала божеств, улыбалась и что-то постоянно бормотала. Я дал ей немного рупий, но она продолжала. Я спросил у сидящей рядом мусульманки, что этой странной даме надо от меня? Та ответила: "Money." Дама не отставала, отказы не воспринимала. Так стояла над душой, пока не подъехал мой автобус.

В городе Маунт-Абу прогуливались с парнями-студентами по центру. Вечером там было очень людно, словно на празднике. В Индии постоянно ощущение какого-то первомая: толпы народу на улицах ходят по проезжей части - ряженые и не очень. Но это, как правило, обычная здесь обстановка. Когда случится настоящий фестиваль, будет стоять такой шум и грохот с музыкой, от которого за семью замками не скроешься.

От нас не отставали нарядные девочки лет 8-10, постоянно просили рупии. Я специально ходил по Индии в неприглядных и рваных сандалиях - страшнее, чем у индийских нищих. Но простой дресс-код здесь не был от них спасением.

Попрошайкам отказывали мои спутники - на их языке. Но те продолжали настаивать и норовили прицепиться ко мне. То ли они следили за нами: куда ни пойдём - они тут как тут.

Я купил немного фруктов в лавке. Снова они появились. И тут я кое-что сообразил. Отломил им пару бананов - они взяли и тут же отстали от нас. Они были удовлетворены. Простое угощение эти дети поймут лучше, чем рупии. Я тоже почувствовал удовлетворение.

На окраине Дели возле выхода метро ко мне подошли какие-то грязные мелкие пацаны. Их было трое. Они не тянули ладони, ничего не просили. Они что-то бормотали на своём языке. Сидящий неподалёку охранник что-то рявкнул им.

Я отвечал уже по привычке, что не понимаю, "ноу" и так далее. Я возился с рюкзаком и, когда закончил, ушёл в своём направлении.

Сейчас мне уже понятно, что лукавил тогда. "Don't understand" - хотя что тут непонятного? Они голодные. Даже расслышал знакомое слово "чапати" - индийская лепёшка.

У меня были подаренные индийские сладости с собой. Мог бы ими поделиться или вообще отдать этим детям. Сообразил только позже. Но, по-хорошему, нужно быть готовым к таким ситуациям и всегда иметь наготове угощения.

Иногда они умоляют. Вспоминаю ещё одного ребёнка. Одна девочка в городе Ахмедабад подскочила ко мне. Она что-то постоянно говорила и касалась моих ног. Это было похоже на уговоры. Обращалась ко мне, как к какому-то всемогущему, словно некий обряд совершала. Не добившись результата, она убежала в сторону хижин-навесов, огороженных колючей проволокой.